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Espero que os guste.
Al final de los viajes el cuerpo
va cargado de cansancio y el equipaje de objetos exóticos. Con esa doble carga
iniciamos nuestro último día en Tokio.
Para castigar más el ánimo, el
día era lluvioso. Sin prisa, con el ruido de la lluvia como telón de fondo,
sacamos las tarjetas de embarque. Con un considerable esfuerzo. Preparamos las
maletas.
José Ramón había bajado a
recepción y el dueño le había espetado un seco “pay”. La simpatía no era su
fuerte. Sin embargo, esbozó una sonrisa y una ligera reverencia al vernos partir.
Me vino a la mente la escena al
amanecer que describía Kawabata:
Una geisha hace sus visitas matutinas a los
templos. Los chicos van a la escuela. Mendigos. Niñeras. Jornaleros. Hombres
regresando a sus casas tras una noche en la ciudad. Vagabundos. La mezcla no es
sorprendente, pero parece como si esta multitud frente a los puestos de la
calle del templo Senso a las siete u ocho de la mañana desconociera la
fugacidad del mundo del placer. Esta es una de las maravillas de Asakusa.[1]
Una lluvia fina, como un
calabobos, una niebla baja imposible de combatir con el paraguas, nos decidió a
tomar un taxi hasta Ueno, donde no encontramos consignas libres donde dejar las
maletas. En tren nos trasladamos hasta Shinagawa, desde donde salía el monorail
que conectaba Tokio con el aeropuerto de Haneda. Completada la maniobra, la
línea Yamanote nos dejó en Hamamatshuco, nombre impronunciable cercano a la
terminal marítima de Hinode desde donde salían los cruceros para el río Sumida.
Las proximidades de la estación
de Kanda acumulaban muchos garitos y restaurantes, luces y animación. Era el
lugar ideal para la cena del viernes, momento en que la gente de las oficinas aprovechaba
para confraternizar y salir a cenar con los compañeros de trabajo, con “la otra
familia” que todo buen trabajador japonés debe mimar.
En una pequeña calle que
terminaba en la estación encontramos montones de restaurantes animados. El
elegido estaba en ebullición. Los parroquianos habían bebido suficiente cerveza
y sake para expresar su amistad encendida a un grupo de turistas como nosotros.
Además, uno de los camareros chapurreaba algo de español, le enseñamos algunas
palabras y nos trató como a amigos. En este bullicio sólo nos faltó cantar Asturias patria querida en versión
nipona.
Lo que nos llamó la atención es
que sólo hubiera cuatro o cinco mujeres.
José Ramón consiguió que nos
invitaran a unos chupitos de sake convenciendo al encargado de que era una
tradición española.
Cenamos abundantemente y con
cerveza por menos de 6.000 yenes.
La noche aún nos deparó una
sorpresa. Mientras leíamos sobre el tatami de la habitación notamos un
terremoto. El suelo vibró durante un rato. Nos miramos con cierto pasmo.
Nos decidimos a caminar por el
barrio de Taito pero la avenida de altos edificios perdió interés tras unos
minutos. Tomamos la línea Chuo hasta Ochanomizu Street para ver Kanda.
Al salir de la estación nos
orientamos hacia la catedral de San Nicolás. Nos resultó tremendamente curioso
encontrar una catedral ortodoxa rodeada de rascacielos. Uno de esos rascacielos
era de la aseguradora Sumitomo. Y de hospitales, abundantes en la zona.
Yendo hacia la estación de
Kanda, pues no había mucho que ver, y buscando una zona tradicional entre las
altas torres, nos encontramos con uno de esos regalos inesperados de los
viajes. En un cruce de calles habían montado una verbena para financiar un asilo.
Habían puesto unos plásticos en
la calzada para que no se manchara nada… ¡sobre el asfalto! Estos japoneses
daban unas muestras de civismo increíbles. Y, también, de facultades para
divertirse y participar en las fiestas comunales. Allí estaban niños
correteando ordenadamente, oficinistas que acababan de salir del trabajo,
familias al completo, voluntarios que atendían los puestos y los ancianos
felices de que les sacaran a la calle, les hicieran caso y vieran algo de
diversión.
Dimos una vuelta, nos
infiltramos entre la gente e intentamos comprar unas cervezas. Para nuestra
sorpresa, nos invitaron. José Ramón empezó a hacer amistades y le presentaron a
uno de los organizadores, que preparaba en una plancha una tonelada de fideos.
Conversamos un rato, nos hicimos unas fotos y nos fuimos a cenar.
Entre Hozomon y la puerta del Trueno, Kaminarimon,
que era la que daba acceso a la calle, se levantaban dos hileras de comercios
variados que formaban la peatonal Nakamise (tiendas internas sería su
traducción). En sus tiendas se podía comprar de todo. La oferta era bastante
pintoresca y no deberías perderte este pequeño espectáculo.
Perderse por las calles
laterales también tenía su atractivo. Eran tranquilas y tradicionales. No
encontramos el famoso Espejo de la Virtud, ubicado cerca de la comisaría de la
Puerta Kaminari. La leyenda mantenía que no sólo reflejaba la imagen de la
persona: también su verdadera personalidad. Los de corazón impuro que se
reflejaban en el espejo provocaban que se empañara y el reflejo se
distorsionaba. La imagen podía ser aterradora.[1]
Saliendo del templo y cruzando
la calle se encontraba el Asakusa Culture Tourist Information Center, un
edificio singular y moderno de atractiva arquitectura. En la parte alta, un
mirador permitía contemplar el templo y la calle Nakamise y, hacia la derecha, el
barrio de Ryogoku, con su puente histórico que también había sido representado
en las estampas.
En ese barrio se celebraban los más
famosos combates de sumo, que acogía el Ryogoku Kokugikan. En verano no había
combates. Lo más visible era la Tokyo Sky Tree, la torre de comunicaciones de
634 metros (la torre independiente más alta del mundo) con un observatorio de
primorosas vistas en lo alto. Al acercarnos a su emplazamiento, se apreciaba
mejor su inmensa altura. Había sido construida con técnicas antiterremotos
basadas en las pagodas. Justo al otro lado del río estaba el moderno edificio
de la cervecera Asahi. La llama dorada de la azotea me pareció muy daliniana.
Asahi también fue un periódico con ediciones en Tokio y Osaka y una marca de
cigarrillos.
Aunque cruzamos el río Sumida no
nos adentramos mucho por Ryogoku. Comparamos las estampas de Hiroshige con el
puente y nos imaginamos los fuegos artificiales que se representaban en una de
ellas.
El Hondo o pabellón principal era imponente y congregaba a la
tradicional mezcla de devotos y turistas. Era complicado avanzar hasta situarse
frente al dorado altar. Entre ofrendas y rezos contemplamos el interior del
templo.
Los jardines que lo rodeaban
estaban repletos de pequeños santuarios, estelas y estatuas. Sin la
aglomeración del Hondo, el lugar
destilaba paz y aportaba plenitud al espíritu. Se podía meditar mientras se
cruzaba un puente, se observaba el riachuelo con las carpas de colores o te
acercabas a esos otros lugares sagrados.
La puerta del Tesoro, Hozomon, era tan impresionante como el Hondo. Entre ambas construcciones se
sucedían a ambos lados de ese camino sagrado pequeñas dependencias donde
adivinaban el futuro y donde se colgaban los papelitos con los pronósticos para
los devotos. En el centro, un gran incensario emitía un humo blanco intenso que
curaba a los enfermos y fortalecía a los débiles, según se comentaba. Me
acerqué a poner una varita de incienso y en ese momento todos los de alrededor
intentaron hacer una foto, con lo que parecía la ofrenda de un gran personaje
acompañado por la prensa.
Lo que caracterizaba al templo y
a sus puertas rituales eran las gigantescas linternas de intenso color rojo.
Esos inmensos faroles aparecían en las estampas clásicas como en El templo de Kannon en Asakusa bajo la nieve,
de Hiroshige o en El gentío en el templo
de Asakusa, de Shucho Tamagawa. En ellas aparecía también la Pagoda de
cinco pisos. Por cierto, la construcción que guardaba las cenizas, la stupa y
la lápida conmemorativa de Kannon fue destruida en la Segunda Guerra Mundial y
fue reconstruida en 1.973 en hormigón armado. Medía cincuenta y tres metros.
Asakusa fue famoso en la época
Edo por ser lugar de diversión y de libertinaje. Quedaba fuera de la ciudad y
hasta allí se desplazaba la población a correrse una juerga. Aún mantenía un
pequeño distrito de geishas.
Hasta la Segunda Guerra Mundial
fue un hervidero de teatros y cines. Es el ambiente bohemio y canalla que
describe magistralmente Kawabata en La
pandilla de Asakusa y que corresponde con 1929-1930. Pero los bombardeos
destruyeron la zona. Desapareció el Casino Folies, un teatro de revista sobre
el Acuario, la Torre del Metro o la de los Doce Pisos. Una parte se recuperó
manteniendo el estilo tradicional y la presión urbanística no acabó con sus
casas bajas y encantadoras. Lo que no recuperó fue su animación. Hacia la
izquierda quedaba el Asakusa Hana-Yashiki, el parque de atracciones más antiguo
de Japón, una curiosidad entrañable. Nada que ver con el impresionante Tokyo
Disney Resort.
Nuestros pasos nos habían
conducido hasta el templo más antiguo de Tokio, Senso-ji, que se remontaba al
siglo VII. Su fundación se asociaba a una hermosa leyenda. Dos hermanos,
pescadores, llamados Hamanari y Takenari, recogieron en sus redes mientras
faenaban una figura de Kannon, la diosa de la Misericordia, en el río Sumida.
Aunque la arrojaron varias veces al agua, la estatua regresaba siempre a la
barca. El gran señor de la zona, Hajinomatsuti, se interesó por ella y convenció
a los hermanos para que se la cedieran. El noble remodeló su propia casa y la
convirtió en un santuario. Los tres eran venerados como dioses en el santuario
Asakusa, a un costado del templo. Sintoístas y budistas volvían a demostrar su
perfecta armonía.
Como la figura fue encontrada el
17 de marzo, que correspondía al 17 de mayo solar, en ese mes se celebraba el
Sanja Matsuri, un festival que congregaba a dos millones de personas. Kawabata
relaciona en su libro los días de gracia de la diosa, en que una sola visita
podía valer hasta 46.000 visitas, como ocurría los días 9 y 10 de julio.[1]
